08.04.2010 г. Сергей Фалдин
Каждый остров Ионического моря можно окрасить в свой цвет: Корфу — в зеленый, Кефалонию — в сине-голубой. Что создает волшебную окраску моря: белое песчаное дно, синее небо? Каждый может представить ультрамарин морской воды, глубоко пронизанный солнечными лучами. Но, если к этому добавить немного бело-молочного, — это вода в бухте Навайо острова Закинтос. Такую яркую масляную густоту красок я прежде видел только на палитре Матисса!
О маршрутах и стоянках
Обойдя остров Итака с севера, мы направились на Кефалонию. Восточное побережье этого острова, обращённое к Итаке, буквально изрезано живописными зелеными бухтами и пещерами. Поэтому мы не огорчились, не сумев в первый день встать у городского причала в Фискардо — северном городке Кефалонии, а остановились на полмили южнее в бухте Palaeokaravo. Лес, песчаный пляж, чистейшее море. Каждый остров Ионического моря можно окрасить в свой цвет: в зеленый — Корфу, Кефалонию — в сине-голубой.
На следующее утро, предполагая массовый отход чартерных лодок, освобождающих причал, мы вновь вернулись в Фискардо — необходимо было заправиться водой. Тем не менее, место у причала этого популярного городка пришлось подождать, маневрируя в узкой бухте, пропуская паром и яхты. Отдав якорь, пришвартовались кормой напротив одного из ресторанов у набережной. Фискардо — один из немногих уникальных городков Ионического моря, не пострадавших во время землетрясения 1953 года. Вечером договорились на ночь подключиться к электросети ресторана и зарядили аккумуляторы, затем заправились водой. Вода – это муниципальная собственность в Фискардо, предоставляется с оплатой 5 евро через кассу ресторана. За электроэнергию ресторан денег не взял. Мы решили отужинать здесь и чудно посидели за бокалом вина с хозяином ресторана. Подкупающее гостеприимство!
Бухта поселка Асос — следующая наша цель. В Асосе живет порядка сотни человек, не больше.
Бухта Асос
Но его бухта и полуостров, соединенный узким перешейком, столь очаровательны и узнаваемы, что количество лодок и туристов обычно существенно превышает число местных жителей. Встав на якорь, мы долго гуляли по узким прибрежным улочкам, вышли на южный берег перешейка к полуострову, прошли по дороге полуострова вверх к старому венецианскому замку и не удержались, чтобы не сфотографировать залив с высоты скалистого откоса.
В самой большой бухте Кефалонии, находящейся на юге острова, амфитеатром расположилась его столица — город Агростоли. Город был полностью разрушен землетрясением 1953 года и отстроен заново. На противоположном берегу есть марина, не очень удобное сообщение с которой устроено по длинной железобетонной дамбе через залив. Городской причал был полностью занят чартерными лодками и нам там места не нашлось. Погода стояла ветреная. На якоре мы наблюдали за лодкой, но ставшая для нас нормой отдача двух якорей цугом вновь подтвердила, что это надежное решение. Топливо на исходе. Гуляя по набережной, обратились на автозаправку. Еще один пример того, что в Греции вас в беде не оставят — владелец заправки подогнал свою топливную цистерну к таможенному терминалу у причала, договорился с полицией, дал нам сигнал о швартовке и заправил нас.
Утром на набережной Агростоли импровизированный рыбный рынок с бортов рыболовецких судов. Рыба на любой вкус! Чуть дальше — овощное и фруктовое изобилие на частных прилавках. Истинный столичный колорит!
Заполненные провизией и горючим мы готовы к новым переходам!
Яхтенные блюда
В переходах от Кефалонии к Закинтосу и далее на юг Ионического моря, а также в Коринфском заливе нас часто сопровождали либо дельфины, либо крупные, в диаметре около 1 метра, морские черепахи. Излюбленным местом их массового обитания и размножения считается южная бухта острова Закинтос — залив Колпос и его песчаные пляжи. В заливе введены ограничение на движения судов: в восточной его части вход запрещен полностью, в западной и центральной — со скоростью не более шести узлов. Стоянка же разрешена только в районе местечка Кери на западе залива. Мелководная марина Кери позволяет швартоваться в ней только небольшим лодкам и экскурсионным корабликам, отправляющим сотни распаренных жарой туристов на осмотр мест обитания черепах. Может быть, поэтому мы видели этих чудесных обитателей моря где угодно, но только не в Кери.
Местечко Кери, тем не менее, довольно уютно. Мы пришвартовались кормой к пирсу с наружной стороны марины с длинным выпуском швартовых (было достаточно мелко для более близкого подхода яхты). С обычной розетки на фонарном столбе пирса подключили к зарядке аккумуляторы яхты и заправились водой, протянув длинный шланг к затерянному крану у места подхода экскурсионных кораблей. Длительное время посвятили плаванию с маской в поисках черепах, прочитав в pilot «IONIAN» by Rod Heikell, что именно около этой марины мы должны были их увидеть. Вода чудесная, чистая, но, черепах мы не нашли. Сказав себе известное: «Never give up!”, на «тузике» решили совершить морскую экскурсию к поселку Состис, Sostis (около 2-х миль ходу), преследуя две цели — найти все же черепах и снять наличные в единственном на этом побережье банкомате.
Черепахи Закинтоса
Божественные уголки Закинтоса
Путешествие по южному заливу Колпос острова Закинтос к поселку Состис оказалось очень удачным — мелкое море лагуны сверкало в играющих волнах искрами солнечных лучей, песчаное дно было видно, как на ладони, и вскоре под нами, встречая, проплыла пара гигантских черепах. Вода прогревалась насквозь, купание напоминало томление в итальянских термах. Сидя в море на песке далеко от берега в этой бескрайней теплой ванной, наступало очищение — и в сознании, и в душе, и в помыслах.
Теплые ванны залива Колпос
Это оказалось не единственным райским местом на Закинтосе. Зайдя с запада острова, мы добрались до уединенного пляжа, визитной карточкой которого является заброшенный контрабандистский корабль на берегу. Это пляж Навайо.
Но не корабль нас удивил, а вода. Что придавало ей такой волшебный цвет: белое песчаное дно, синее небо? Каждый представляет ультрамарин морской воды, глубоко пронизанный солнечными лучами. Но, если к этому добавить немного бело-молочного, — это вода в бухте Навайо. Такой чистый, масляно-густой цвет красок я прежде видел только на палитре Матисса!
Очарование бухты Навайо хрупко, северо-западный ветер напомнил о своем вездесущем проникновении. С закатом солнца пляж опустел, яхты ушли в гавань.
Мы вышли в бухту Agios Nikolaos. В маленьком прибрежном поселке все места у городского причала оказались заняты. На якоре в этой узкой бухте долго оставаться было нельзя — не позволяли габариты парома, дважды в день прибывающего сюда. В Греции не бывает безвыходных ситуаций. У слегка перекошенного деревянного понтона нас приютил хозяин одного из пляжных ресторанов, показав и буй с мурингом для швартовки, и место подключения к электричеству и воде.
Утром, оглядевшись, мы увидели, насколько эта бухта мила: чистейшая вода, белоснежный пляж, аккуратно причесанный граблями к появлению новых гостей, кофе у причала под гигантской оливой. И традиционный остров у входа, закрывающий бухту от волн.
Вечером следующего дня из аэропорта Закинтоса улетали друзья нашей дочери, составившие нам компанию на яхте. Мы перешли в марину столицы острова — города Закинтос, расположившуюся у правого пирса при входе в порт города. Вспомнилось, как бурлил этот город три года назад перед референдумом об условиях взаиморасчетов с Евросоюзом.
Ресторан на набережной города Закинтос
Повсеместное греческое «OXI!» (НЕТ!) пестрило повсюду. На набережной города мы встретили домохозяйку с маленькой собачкой, голову которой украшал чепчик с решительным отрицательным греческим ответом всем европейским кредиторам. Хозяин ресторана на набережной, не желая отпускать, убеждал нас в вечной православной солидарности народов Греции, России и Сербии. Одним словом, все было наэлектризовано страстным и гордым греческим «OXI».
В храме Святого Дионисия, город Закинтос
И только в опустевшем городском храме Святого Дионисия священник в одиночестве совершал вечернюю литургию, и, не видя нас, взывал к Господу, как будто желая остудить уличные страсти. Присев сзади, мы тихо наблюдали за таинством, каждый в надежде думая о своем. С тех пор хранится в моей памяти образ одинокого священника в Храме, как символ чистой и глубокой веры.
(продолжение следует)
Sail after me! 
Добавить комментарий