05.12.2017 г.                       Сергей Фалдин

 

Гостеприимная Эллада! Подняв греческий флаг, мы устремились к Корфу – одному из самых зеленых островов Ионического архипелага.

      Море — как космос! Меняется чувство времени: недельные, а затем месячные периоды становятся единицей измерения. Мы как будто перенеслись в иную систему отсчета. Теперь не столь важно, если погода поменяет наши планы — движение можно продолжить и позднее.

     


Наш семейный экипаж пополнился верным, но своенравным псом.  Его имя – Бой. Бой — одержимый охотник и надежная охрана. В один из первых наших переходов в Грецию место для сна мы определили ему на корме, на достаточно просторной для него площадке для купания.

Он принят

Перевёрнутый над транцем яхты «тузик» (надувная лодка) создавал ощущение будки, защищая пса от ветра и возможного дождя. В подобные не столь продолжительные переходы я предпочитаю быть на вахте сам, лишь на пару-тройку часов уступая ее жене с сыном и укладываясь вздремнуть прямо в кокпите.  Бой всегда рядом. Мы в гармонии. Испытание морем и двадцати пяти часовой морской переход он выдержал с достойным уважения спокойствием и терпением. Первая прогулка по песчаному пляжу и туалет ждали его только на острове Othonoi, что в двенадцати милях от Корфу.

Выйдя весной в море и не определив себе сроки возвращения к прежнему ритму жизни мы как будто перенеслись в другое состояние, попав в иную систему отсчета. Море, как космос, меняет чувство времени: недельные, а затем месячные периоды становятся единицей измерения. Теперь не столь важно, если погода вносит коррективы в наши планы — движение можно продолжить и позднее. Но что-то унаследовано нами из «будней на материке». В дальних переходах мы еще более кропотливо продолжаем заниматься финансовым планированием текущих расходов. Бюджетирование является атрибутом повседневности, свидетельствующим  о том, что этот новый парусный образ жизни приобрел привычную соразмерность. Первоначально мы взялись регламентировать свои затраты в яхтенном путешествии, основываясь на размере нашего семейного бюджета в Москве. Если в Хорватии или Италии вписаться в эти рамки шансов было мало — дорогие марины, питание, платежи за все, что связано с перемещением и стоянкой яхты, порою даже на якоре. То в Греции ситуация оказалась совершенно иной. Греки часто не склонны брать плату за стоянку лодки у причалов городов и поселков. Вместо этого они гостеприимно приглашают посетить принадлежащие им магазины или рестораны, что, безусловно, не является обязательным.

Вас ждут в Греции!

Забегая вперед, следует сказать, что переход по Греции продолжительностью около четырех месяцев показал, что в сравнении с бюджетом нашей семьи в Москве мы имели даже некоторую экономию и, на наш взгляд, более качественные продукты питания: свежую морскую рыбу и морепродукты, салаты и овощи, сыры и оливковое масло, фрукты, вино, соки.

  При подходе к Корфу

Гостеприимная Эллада!  Мы подняли греческий флаг и устремились к Корфу – одному из самых зеленых островов Ионического архипелага, на котором с венецианских времен столетиями целенаправленно высаживались оливковые деревья.

(карта: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1YPQ-wSHaZPG4sTbySwAjyD-NQdeuQ3L3&ll=39.68609209196895%2C19.663585423437553&z=10).

Остров святителя Спиридона, остров, овеянный славой Ушакова, память о котором греки благодарно хранят. Остров, высокочтимый русскими туристами и яхтсменами. Остров вежливых и приветливых портовых полицейских, с большой симпатией относящихся к России. Видимо, не знающих, какими жесткими правилами руководствуются их коллеги, работающие в российских морских гаванях.

 

 На улицах Корфу

       Несколько слов о формальностях, связанных с мореплаванием в территориальных водах Греции, и выбранных нами стоянках на Корфу

        В Греции транзит-лог (документ, позволяющий яхтсмену совершать переходы в территориальных водах страны) оформляют сразу на 6 месяцев с условием отметки в ключевых портах захода и возврата транзит-лога в последнем порту пребывания. Оформление этого заветного документа стоит, как и все остальное в Греции, весьма недорого — 45 евро, если владельцем лодки является юридическое лицо, или 30 евро, если это персональная яхта, плюс разовый платеж 15 евро за Greece entrance. Суммы платежей от размера лодки не зависят. Все формальности можно выполнить в международном пассажирском терминале порта Корфу в три шага: crew list («судовая роль» членов экипажа) — в полиции в здании Authority of the port, паспортный контроль  и получение транзит лога — в Customs office. На все уходит минут двадцать-тридцать.

       В северо-восточной части Корфу расположено несколько марин, самая большая из которых — Гувия. Марина Гувия удалена от столицы острова — города Корфу, но имеет все необходимые яхтсмену службы и сервис. Стоимость суточной стоянки яхты 43 фута составляет 80 евро.

 

Королевская марина Корфу

    Если подойти на яхте к самому городу, бесплатно можно пришвартоваться у набережной в небольшом доке (к сожалению, у городского причала нет возможности подключения воды и электричества, и слегка пованивает сточными водами). После суточного перехода мы выбрали уютную марину яхтенного клуба Мандраки, что у подножья форта Керкиры. И не ошиблись: приятное впечатление оставили пляж, расположенный сразу за мариной у крепостной стены, чудесный ресторан, популярный у горожан, и тихая музыка, фоном звучащая из музыкальной школы наверху в крепости.

 

Форт г. Корфу

 Вход в крепость — музей из марины бесплатный — неожиданная привилегия для яхтсменов. Корфу (или Керкира) и его одноименная столица любимы туристами. Просторный парк, где можно отдохнуть в жаркую погоду, всегда насыщенные гостями кафе и улочки старого города.

Парк г. Корфу

Кажется, что это наиболее популярный остров Ионического архипелага. Местом паломничества наших соотечественников является церковь Святого Спиридона в старом городе. 

 

 Собор Святого Спиридона

     Марины на острове Корфу самые дорогие в Ионическом море, но, и здесь, в марине Мандраки (ее еще называют Королевской) плата составила 40 евро, включая воду, электричество и посещение музея — знаменитого форта Корфу. Во всех остальных случаях, в акватории Ионического моря от Корфу до Закинтоса и Коринфа, стоимость марин составляла 10-15 евро, а стоянка у городских и ресторанных причалов была бесплатной со стоимостью подключения электричества и воды по  5 евро за каждую из услуг.

 

Вечер в марине Мандраки

 В Керкире мы провели два дня. Заправившись водой, зарядив аккумуляторы, вышли из марины Мандраки и еще на вторую ночевку встали на якорь в смежном заливе Garitsas. Дно — песок, поросший травой, глубина 8-12 метров. Встать на якорь можно уверенно. Близко к набережной приближаться не стоит — неприятные подводные камни. 

(смотри также: https://sailafter.me/2016/11/09/%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9/)

 

Залив Garitsas, Корфу

Те, кто заходит в греческие территориальные воды Ионического моря со стороны Черногории или Италии, нуждается в транзит-логе, который было бы удобнее оформить в Кассиопи или на острове Othonoi — их не обходят практически все транзитные яхты. Но, ближайшая возможность найти Port Authority представляется только в марине Гувия или в порту города Корфу. 

      Бухта Кассиопи маленькая, швартоваться лучше сразу у входа с левой или правой стороны, кормой к причалу с отдачей якоря (как везде в Греции). В глубине бухты лодкам с осадкой два и более метров нужно быть осторожными, не всякое место этому соответствует. И, конечно, при отдаче якоря следите за линией цепи во избежание пересечения с якорными цепями других лодок. Распутывание цепей при отходе — самое популярное «шоу» у яхтсменов в Греции. На нашу цепь в Кассиопи «легли» трое, при отходе пришлось нырять с веревкой под чужие цепи, приподнятые нашим якорем. Результат заслужил дружные аплодисменты праздной чартерной публики. 

 

Остановка в Кассиопи (на северо-западе острова) оставила приятные воспоминания: небольшой и весьма милый городок, несколько пляжей, множество кафе и ресторанов. Официальное и полное отсутствие в городе полиции нисколько не огорчает местных жителей и туристов — важный тест благополучия и толерантности в этой стране.  Шумные и многочисленные праздники на набережной проходят весело, с традиционными греческими танцами, баранами на вертеле, греческим вином и пышным салютом.

Греческие «Specialities»  в Кассиопи

Плотность яхт в бухте Кассиопи высокая. Одна за другой входящие яхты, идущие с севера, пытливо всматриваются в пришвартованные лодки, пытаясь обнаружить хотя бы малейшие признаки чьих-либо действий к выходу со стоянки. Итальянцы — наиболее импульсивные из всех шкиперов, чаще теряют выдержку и тараном пытаются расширить пространство между пришвартованными лодками, нарушая покой и вызывая бурные протесты интернационального яхтенного сообщества на берегу.

Вечер в Кассиопи

       На стоянке в Кассиопи мы познакомились с одной итальянской семьей на соседней лодке. Спортивного вида, с эффектной, вьющейся длинными локонами шевелюрой итальянский папа-шкипер, живо отозвался на неосторожное приветствие нашей мамы и с бутылкой «Лимончелло» в руках через мгновение оказался у нас в кокпите.

— Протиснуться в любую щель — наша национальная особенность, —  извинительно произнес наш гость, спасая нас от нашествия своих соотечественников. Он неважно говорил по-английски, но, как оказалось, прекрасно пел. А запел он сразу, запел удивительно. Это понизило градус агрессии «апеннинских пришельцев», услышавших из нашей лодки звуки родной «Травиаты». Они отступили, направившись к противоположному причалу.

— Неприятель бежит, — победоносно объявил наш Альфред. Еще один привычный взмах головы и театральный полет его локонов в этот раз понравились и мне. Мы встали и торжественно выпили за искусство.

— Мы с семьей были в Италии трижды, и каждый раз это было чудесно, — мне показалось учтивым поддержать разговор. — Однажды, на Сицилии мы стали свидетелями того, насколько велико влияние оперы на итальянцев. Это было в марине Portorosa, где мы вышли к пляжу и где я вскоре заснул на песке у воды после длительного перехода. Разбудил меня громкий, с бурной жестикуляцией диалог моего друга с охранником, который пытался почему-то нас выпроводить с прибрежной полосы. Все утихло, как только он узнал, что наш друг, пытавшийся защитить мой сон, – известный русский тенор Дмитрий Корчак, который только что завершил свои гастроли  в оперном театре Палермо. Забавно, не правда ли? Но самое смешное, что на следующий день они условились, как напарники,  провести дежурство на пляже вместе.

— Вы же знаете этот театр в Палермо?- спросила Ольга Альфреда. – Удивительно, его главная лестница до сих пор покрыта красной дорожкой, как в фильме «Крестный отец».

       Еще одна уютная бухта на северо-востоке острова — Калами. Мы встали на якорь с правой стороны бухты, длинными кормовыми концами закрепившись к берегу и получив, таким образом,  в свое распоряжение небольшой индивидуальный пляж. Прогуляйтесь по набережной Калами, зайдите в ресторан «Белый дом», где по преданию жила семья Даррелла. Это традиционное место паломничества поклонников писателя и любителей хорошей рыбной кухни. 

 

Ресторан «Белый дом» в бухте Калами

       Самая южная бухта восточного побережья Корфу, в которой мы рекомендовали бы остановиться, — Петрити. Мы, как всегда, встали на якорь (небольшая глубина 5-6 метров, песчаное дно). В непогоду можно бесплатно пришвартоваться в марине Петрити (воды и электричества нет). Петрити — небольшой рыбацкий поселок. К рассвету рыболовецкие суда возвращаются с уловом, охотно выставляя на продажу результаты своего ночного труда. Сочное благоухание рыбного завтрака матросов будит городок. Угощают всех! В бухте большой песчаный пляж, три-четыре рыбных ресторана с традиционной греческой музыкой и танцами вечером, супермаркет и несколько рядов уютных коттеджей, окруженных щедрыми фруктовыми и оливковыми деревьями. Отдыхающая публика здесь преимущественно оседлая, живущая в своих домах в течение всего сезона. 

 

Марина в Петрити

     Восточное и западное побережье острова Корфу принципиально различны. С восточной стороны острова море спокойное, теплое, сохраняющее комфортную температуру (до 25С) вплоть до октября. Немногочисленные бухты западного побережья открыты волнам и ветру. Наиболее интересное место — Палаиокастрица, которое насквозь продувается и не имеет полноценной, способной принять требуемое количество яхт,  марины и защищенной от ветров (кроме восточного направления) бухты. В марине Палеокастрица нет пока ни электричества, ни воды. Мест для швартовки — два-три, которые чаще заняты. Остальное пространство забито мелкими катерами и рыбацкими шлюпками. Определенно, идти на яхте в ветреную погоду в Палеокастрицу я бы не советовал. Для того, чтобы просто познакомиться с этим местом, разумнее взять машину на прокат — увидите переполненный людьми пляж с рестораном, но бухта, действительно, красива. Место это «раскручено» туристическими компаниями преимущественно для пляжного отдыха. Арендовав машину, не забудьте посетить Ахиллион, ностальгически напомнивший нам крымскую Ливадию.

Парк Ахиллиона

Этот белоснежный дворец, построенный австрийской императрицей Елизаветой, и в последствие приобретенный немецким канцлером, — очевидное свидетельство обреченности империй, вставшее в один ряд с наследием венецианских и римских эпох в Греции. 

Дворец Ахиллиона

    

(продолжение следует)

 

Реклама